|
|
Кайфын (21-22 сентября)
Перелет Пекин-Zhengzhou компанией China Southern занял чуть меньше
полутора часов. Прямой автобус из аэропорта Zhengzhou до Кайфына (40
RMB) едет те же полтора часа. В LP написано, что он ходит всего два раза
в день, на самом деле в расписании присутствуют около десяти рейсов.
Остановился в одноименном городу Kaifeng Hotel (170 RMB за ночь с
завтраком), который забронировал через сервис eLong. Отель занимает
несколько стилизованных под старину зданий рядом с храмом Сянгосы. Я жил
в огромном номере с высоченными потолками.
Общее впечатление о городе – наименее туристический, самый бедный и, на
мой взгляд, наименее интересный за эту поездку (если не считать Лояна, в
котором я по сути только ночевал и сам город толком не видел).
Сказанное не означает, что делать там совсем нечего. Имевшихся у меня
полтора дней не хватило, чтобы осмотреть все описанные в путеводителях
достопримечательности. Среди того, что успел посетить, имеется несколько
впечатляющих построек. Но в остальном Кайфын оставил впечатление города
тематических парков и бетонных новоделов. Помимо них центр города
застроен преимущественно неряшливо выглядящими китайскими аналогами
хрущевских пятиэтажек.
Начну с того, что понравилось. Яркий эффектный храм Сянгосы (другое
название "Храм Главного Министра", 45 RMB) хранит множество очень
колоритных изваяний бодхисатв и великолепную статую Гуаньинь. А также
редкую композицию, где рядом восседают скульптуры трех разных религий:
Будда, Нефритовый Император и Конфуций (ее почему-то в отличие от
остального нельзя фотографировать).
Зал Shanshangan (вход 20 RMB) и окружающие строения сплошь покрыты ярко
раскрашенной резьбой. На мой взгляд самая эффектная постройка города.
Внутри две диорамы, представляющие Кайфын эпохи Сун и современный.
Мемориальный зал Владыки Бао (вход 20 RMB) – национального героя,
крутого, но справедливого правителя. Снаружи не особо примечателен.
Внутри интересна масштабная композиция из восковых фигур, изображающая,
как владыка вершит правосудие и копии трех средневековых гильотин. Храм
расположен на берегу озера. У воды устроен традиционный китайский сад,
изобилующий скульптурами (увы, бетонными).
Железная пагода. Стройная, устремленная ввысь, эффектная древняя башня.
Один из символов города. Окружена парком (вход 20 RMB). Еще за 30 RMB
можно подняться. Однако полюбоваться оттуда окрестностями возможно
только через несколько узеньких низких окошек.
На юге Кайфына, за пределами крепостных стен недалеко от
железнодорожного вокзала возвышается древняя пагода Po (Фань). Ее
приземистые пропорции объясняются тем, что до нашего времени дошли
только нижние этажи некогда гораздо более высокой башни. Стены
сооружения сплошь покрыты множеством маленьких круглых ниш с вырезанным
изображением Будды в каждой. Наверх можно подняться (10 RMB) но виды
оттуда исключительно на пустыри и крыши окрестных халуп. Рядом
раскинулся парк Yu Wangtai (20 RMB). На мой взгляд не более чем обычных
парк культуры и отдыха с несколькими непритязательными храмами и залами
на территории. Пагоду окружают бедные районы города. Может быть не самое
красивое и приятное место, но шанс познакомиться с "несколько другим"
Китаем.
Улица Song jie – попытка воссоздать для туристов былое величие Кайфына.
Здания могут похвастаться яркостью и масштабами, но увы не тонкостью
исполнения. Скрупулезным следованием применявшимся в старину материалам и
технологиям строительства архитекторы тоже не заморачивались. И это
только преддверие огромного царства грубых бетонных поделок и
туристических завлекаловок.
Улица упирается в два обширных озера. На противоположный северный берег
можно перейти по узкой дамбе. С этого момента готовьте ваши бумажники,
уважаемые дамы и господа. Дамба является парком Драконьего павильона (45
RMB). Строения ярко-грубо-бетонные, но местность окруженная водой
относительно приятная. А на другом берегу парки на тему имперского
Кайфына следуют цепочкой один за другим. У каждого свой взаимно
недействительный билет. Поэтому описанная ниже прогулка влетела мне в
копеечку. Парки перечислены с востока на запад.
Парк Tian Bo Yangs (45 RMB), судя по отсутствию в путеводителе RG,
недавно построен. На мой взгляд самая качественная в Кайфыне
реконструкция фрагмента древнего города. Декор зданий уже не целиком
бетонный, а с элементами резного и расписного дерева. По впечатлениям
сопоставим с воссозданными старинными улицами Пекина. С тем правда
отличием, что его посещение не бесплатно. Некоторые дома и дворцы
"населены" статуями их прежних обитателей.
Музей каллиграфии и окружающий его парк (30 RMB). Сами каменные стелы с
иероглифами возможно больше впечатлят истинных знатоков и ценителей
этого древнего искусства. Лично мне скорее запомнился оригинальный
способ их экспозиции. Плиты вмурованы в стены протяженных, щедро
украшенных яркой росписью двухэтажных галерей, с внушительной круглой
башней в центре.
Millennium city park – самый ранний по времени постройки, обширный,
популярный в народе и дорогой (80 RMB) тематический парк Кайфына. По
сравнению с перечисленными выше, в большей степени развлекательный.
Имеется множество едален, катание на лодках. На нескольких сценах почти
постоянно проходят традиционные представления, мастера Кун-фу
демонстрируют свое искусство и т.п. Но стилизованные под старину здания
выглядят крайне грубо, и даже несмотря на их масштабы лично на меня
впечатление не произвели совершенно. Хотя с другой стороны своеобразный
интерес они все-таки представляют. А именно посмотреть, с чего в Китае
начиналось искусство воссоздания древней архитектуры и как далеко оно
продвинулось за минувшее с постройки парка в общем-то короткое время.
Еще Кайфын примечателен сохранившимися городскими стенами по периметру,
на которые можно подняться. Но у меня к сожалению не хватило на это
времени.
Лоян и окрестности (22-24 сентября)
Я приехал в Лоян на вечернем автобусе, который отправляется из Кайфына в
18:00 (3 ч, 55 RMB). Следующий день почти целиком посвятил осмотру
Лунмынь и Гуаньлиньмяо. А через день в восемь утра уехал в Сиань. Т.е.
получилось, что сам город я толком не видел. Только вечером, когда уже
стемнело, прогулялся по восстановленным старым кварталам в окрестностях
Zhongzhou Donglu. Типичное для крупных китайских городов место с
множеством едален и магазинчиков, расположенных в симпатичных старинных
домиках. Из достопримечательностей отмечу внушительную барабанную башню
необычной архитектуры.
Остановился в отеле Jiudu (300 RMB за две ночи без завтрака) напротив
огромного железнодорожного вокзала и рядом с автостанцией. Забронирован
через eLong. Выбор размещения обусловлен тем, что Лоян планировался как
база для осмотра окрестностей, и соответственно близость к транспортному
узлу была важнее, чем к немногочисленным городским
достопримечательностям.
Пещерные храмы Лунмынь (Longmen, 120 RMB) являются объектом ВН ЮНЕСКО. С
площади перед железнодорожным вокзалом туда ходит рейсовый автобус
номер 81 (1.5 RMB, 40 мин – 1 ч в пути). Это известная
достопримечательность Китая, описанная в путеводителях. Поэтому не вижу
смысла перечислять здесь пещеры и подробно рассказывать, чем интересна
каждая из них. Хотя "пещеры" на мой взгляд это громко сказано. Скорее
глубокие рукотворные ниши в скале, заполненные скульптурой и щедро
украшенные резьбой по камню. Испещренный нишами отвесный склон высится
на берегу удивительно зловонной реки. Многие статуи к огромному
сожалению обезглавлены. Старые фотографии этих же изваяний в целости и
сохранности красноречиво свидетельствуют, что в данном случае дело
отнюдь не в средневековом мусульманском владычестве (как можно было бы
подумать по аналогии с другими странами) а в сравнительно недавнем
вандализме и черной археологии. Некоторые скульптуры снабжены
табличками, повествующими, в каком западном музее ныне хранится
украденный фрагмент. Однако под определение "невнятные руины" пещерные
храмы совершенно не подходят, сохранилось всего красивого и интересного
там больше, нежели утрачено.
Вообще это место из тех, которые не особо восхищают с первого беглого
взгляда. Вся прелесть пещерных храмов заключена в мелких деталях. Просто
стоит приглядеться повнимательнее, и первоначальное впечатление
изменится. Совет не пожалеть времени и пропустить многочисленные
организованные группы в Лунмынь особенно актуален. Сказанное по поводу
первого впечатления не относится к Фэнсянь (пещере Культа предков).
Название списано из RG, но на самом деле это вовсе не пещера, а терраса
на склоне горы. Расположенные там изваяния грандиозны, например образ
Будды имеет 17 м в высоту.
По пешеходному мосту можно перейти на противоположный восточный берег
речки-вонючки. Там тоже имеются буддийские пещерные храмы, но они
небольшие, плохо сохранились и не особо впечатляют. Зато оттуда
открывается отличные виды на изрытый кавернами утес с исполинскими
статуями Фэнсянь вдалеке. Рядом на холме стоит современный яркий
храмовый комплекс Xiangshan, к которому ведет длинная лестница. Главный
смысл подъема – виды на реку и окраины Лояна. Посещение перечисленных
достопримечательностей на восточном берегу входит в билет пещерных
храмов.
По пути из центра Лояна в Лунмынь автобусы проезжают недалеко от
таоистского храма Гуаньлиньмяо. Покажите название иероглифами и
кондуктор или пассажиры подскажут, где выходить. От остановки до храма
минут пятнадцать пешком. Заодно это прогулка по нетуристическому району
Лояна. Храмовый комплекс, несмотря на то, что является туристической
достопримечательностью (вход 40 RMB), сохранил свою умиротворенную
атмосферу и очарование. Украшенные резьбой по дереву залы окружены
кипарисами, древними стелами и тоже резными поныне действующими печами
для сжигания пожертвований. За ними под пологим, сплошь поросшим
деревьями курганом покоится голова легендарного военачальника Гуань Ди.
Как она там оказалась, и почему на этом месте был построен храм –
отдельная история, ее можно прочитать в путеводителях. Витающий над
территорией дымок благовоний и разложенные у подножий статуй жертвенные
фрукты дополняют неповторимую атмосферу действующего храма, не
превратившегося в музей.
Сиань. Терракотовая армия. (24-26 сентября)
Утренняя поездка на автобусе из Лояна (90 RMB) вместо обещанных LP
четырех часов заняла почти десять и плавно переросла в вечернюю.
Водитель пытался объезжать колоссальные пробки на автостраде по местным
дорогам, через рабочие поселки. Один раз это кончилось тем, что автобус
сел на задний мост в очередной рытвине. В начале пути было даже
небезынтересно посмотреть из окна, как живет Китай за пределами городов,
но вряд ли это способно компенсировать целый пропавший день. Во время
моего пребывания Сиань принимал какую-то крупную международную выставку.
Уже на подъезде к городу около часа простояли на перекрытом шоссе, и
вдалеке была видна нескончаемая колонна автобусов, которую мы
пропускали. Т.ч. не исключаю, что столь долгий путь был связан именно с
этим мероприятием.
Отель Canaan (380 RMB за 2 ночи без завтрака) забронировал через eLong.
Расположен в пределах городских стен, рядом с центральной улицей Dong
Dajie. Мне достался просторный номер на 10-м этаже, с панорамным
остеклением двух стен. Панорама правда открывается на бесхарактерную
современную застройку. Зато позволяет сразу по приезде оценить по
достоинству одну из городских достопримечательностей, сомнительного
правда свойства, а именно густой сизый смог. В Пекине и забегая вперед, в
Шанхае воздух вполне нормальный. В Кайфыне заметна легкая дымка,
которая по мере продвижения на запад, в Лоян, заметно сгущается. И
наконец в Сиане сие атмосферное явление можно наблюдать во всем
"великолепии".
В остальном Сиань предстает перед глазами путешественника чистым,
благоустроенным и благополучным городом. По количеству дорогих торговых
центров и западных сетевых кафе вполне может соперничать с Пекином и
Шанхаем. Множество магазинов электроники и гаджетов расположены на Dong
Dajie. Цены – я не нашел там ничего дешевле, чем можно купить в Москве.
Но если сравнивать по справедливости, в столице нашей Родины я
приобретаю гаджеты в Интернет-магазинах и широко известных в узких
кругах специализированных фирмах, когда как в Сиане смотрел шикарные
магазины в центре города.
Главную площадь города украшают эффектные, красиво подсвеченные в
темноте Колокольная и Барабанная башни. Я поднялся на вторую (27 RMB
комбинированный билет на обе башни). Вид на площадь и старый квартал
может быть не входит в число самых впечатляющих в мире, но заслуживает
того, чтобы им полюбоваться.
Старый мусульманский квартал – скопище воссозданных старинных домиков в
основном занятых магазинчиками и демократичными ресторанами. Приятное
место для прогулок, особенно по вечерам. Внимательный читатель наверняка
заметил, что я упоминаю о похожих районах во всех городах Китая, где
успел побывать. Зримое напоминание о том насколько непроста была история
Поднебесной и насколько мало шансов уцелеть она оставила аутентичной
древней архитектуре.
Великая Мечеть (посещение 25 RMB) – одна из самых странных старинных
построек, которую мне довелось увидеть в Китае. Такое впечатление, что
учение Фэн-шуй оказало на нее большее влияние, нежели каноны исламской
архитектуры. Ладно бы еще обычная для храмов традиционных китайских
религий (Даосизма, Конфуцианства, Буддизма) планировка в виде залов под
выгнутыми крышами, между которыми расположены дворики с садами, стелами и
беседками. Но чтобы в типичной круглой пагоде признать минарет, нужна
немалая фантазия. А как фигурки на стрехах крыши молельного зала
согласуются с мусульманским запретом на изображение животных, для меня
осталось загадкой.
Лично на мой вкус, самая впечатляющая достопримечательность Сианя –
мощная крепостная стена, которая и поныне сплошным прямоугольником
охватывает центр города. По ее внешнему периметру разбиты узкие
ухоженные парки. Сориентированные по сторонам света городские ворота
настолько внушительны, что скорее заслуживают именоваться фортами. Через
них можно подняться на гребень стены (40 RMB). Наверху имеется прокат
велосипедов, а при наличии желающих ехать там даже курсирует
многоместный электромобиль. Когда прочитал это в путеводителе, не понял,
как такое возможно. Толщина укреплений поражает, там смогли бы
разъехаться два грузовика. На самом деле сооружение представляет собой
земляной вал, со всех сторон обложенный камнем, но на месте это
абсолютно не заметно и кажется что это сплошная каменная стена. Уходящая
вдаль линия стены расцвечена многочисленными башнями под характерными
выгнутыми крышами. Сверху открываются хорошие, и в отличие от всяческих
башен и пагод, разнообразные виды на город.
Малая Пагода Дикого Гуся, окружающий ее парк (вход 30 RMB) и несколько
храмовых залов расположены среди современной застройки к югу от
городских стен. Сверху открываются виды на окрестные многоэтажки и
архитектурно интересное современное здание, назначение которого я,
честно говоря не знаю.
Еще дальше на юг возвышается Большая Пагода Дикого Гуся. Она является
частью храмового комплекса, состоящего из множества залов, открытых
алтарей и прочих религиозных сооружений, в большинстве своем
современных. Вход на территорию 50 RMB. Это одно из популярных мест
прогулок горожан. За отдельную плату на башню можно подняться, но у меня
на это не хватило времени.
Автобусы в аэропорт (22 RMB) отправляются от отеля Xi'an Melody,
расположенного на главной площади города поблизости от Барабанной башни.
Но достопримечательности самого Сианя далеко не главное, что влечет в
город колоссальные потоки туристов. В 28 км от него находится пожалуй
самая известная, наряду с Великой Китайской Стеной, визитная карточка
Поднебесной – Терракотовая Армия. Автобусы туда отправляются с площади
перед центральным вокзалом в огромных количествах. Даже несмотря на
воскресный день и забитость народом самого археологического парка,
проблем с местами на них совершенно не наблюдалось. Имеются как
рейсовые, так и ориентированные на туристов частные автобусы. Я ездил на
рейсовых просто потому, что их остановка первой попалась на глаза. В
пути чуть меньше часа.
Билет на посещение Терракотовой Армии стоит 110 RMB, еще 5 RMB нужно
заплатить за вход в окружающий археологические сайты парк. Сам комплекс
представляет собой четыре приземистых здания – в трех из них под
огромными арочными сводами находятся собственно раскопы, четвертое
занимает музей. Все три раскопа не похожи друг на друга. Как и другие
знаковые достопримечательности страны, подробно описывать Терракотовую
Армию здесь не буду. Более того даже не стану углубляться в свои
впечатления от нее. Коль уж окажитесь на досягаемом расстоянии от этого
общепризнанного достояния человечества, его непременно стоит посетить
хотя бы раде того, чтобы составить собственное мнение. Отмечу, что
вопреки написанному в путеводителях, фотографировать в раскопах можно.
Недалеко от археологического парка Терракотовой Армии расположена еще
одна парковая зона – гробница императора Цинь Шихуанди, которую
собственно и были призваны охранять глиняные воины. Между входами в оба
парка курсирует автобус (проезд и посещение территории гробницы входит в
стоимость билета Терракотовой Армии). Погребальный курган – рукотворное
сооружение колоссальных масштабов. Существует мнение, яко бы на его
возведение было потрачено не меньше средств и человеческих ресурсов, чем
на Египетские Пирамиды. И это несмотря на то, что он построен из
утрамбованной глинистой почвы, а не из камня. Но ныне курган выглядит
как сплошь поросший лесом холм с пологими склонами, и если не знать его
историю, по большому счету не представляет собой ничего интересного.
Официально подъем на вершину закрыт и ведущая туда лестница
полуразрушена. Но при желании нетрудно найти легко проходимую тропу
наверх. Виды так себе. Несмотря на легенды о таящихся внутри сказочных
богатствах, археологи до сих пор не пытались вскрыть гробницу. По одной
версии из уважения к памяти основателя великой Срединной Империи. По
другой – это считается слишком опасным из-за устроенных древними
строителями захоронения хитроумных ловушек.
Национальный парк Zhangjiajie (он же Wulingyuan, 26-29 сентября)
Для начала немного "теории" по поводу путаницы с названиями. Обширный
национальный парк имеет несколько точек входа с кассами. Они расположены
в поселках, окружающих заповедник с разных сторон. Я пользовался двумя –
в Zhangjiajie village и Suoxiyu. Собственно в первом поселке я жил.
Обратите внимание на слово "village". Существует еще город Zhangjiajie
city, который находится в 30 км от одноименного поселка и соответственно
входа в нацпарк. Рядом с городом расположен аэропорт Dayong. В
некоторых системах бронирования авиабилетов рейсы фигурируют под
названием аэропорта "Dayong", в других под названием города
"Zhangjiajie".
Оба упомянутых выше поселка соединены с городом и друг с другом
рейсовыми автобусами, которые ходят не реже раза в час. В неурочное
время никто не отменял такси. Т.е. при желании можно жить в городе, где
размещение более бюджетное и каждый день ездить в нацпарк и обратно на
автобусе. Однако я остановился в отеле Holly Year в Zhangjiajie village.
До входа в нацпарк минут десять пешком. Забронирован через eLong. Цена
564 RMB за три ночи с завтраками. Название поселка "Zhangjiajie village"
взято мной из LP. Но в адресе отеля, который указан в ваучере eLong,
населенный пункт зовется "Luoguta". В поселке имеется еще с десяток
отелей, по большей части дорогих, столько же ресторанов, штук пять
небольших супермаркетов, дорогой фруктовый рыночек.
Перелет из Сианя в Dayong занимает около часа. Мой самолет прибыл в
аэропорт в 23:20. Несмотря на поздний час, в аэропорту рейс встречает
частный автобус до города. А вот дальше до поселка увы пришлось
воспользоваться дорогостоящим такси без счетчика (200 RMB). Обратно из
поселка в город добирался на рейсовом автобусе (10 RMB) и оттуда до
аэропорта на нормальном официальном такси (40 RMB). Благо время вылета
Шанхайского рейса 21:30 это позволяло.
В общей сложности на осмотр нацпарка у меня было три полных дня. Если
верить LP, это обещало превратиться в финансовую проблему. Дело в том,
что путеводитель упоминает о входном билете в нацпарк за 248 RMB,
который действителен только два дня. Но на самом деле существует еще
недельный билет стоимостью 298 RMB (плюс 3 RMB дополнительный сбор в
кассе). Его я и купил. По одному билету можно входить в заповедник из
разных поселков и таким образом осмотреть различные его части. А вот
оставить неизрасходованные дни "в наследство" другому путешественнику,
приехавшему позже вас, не получиться. Турникеты на входе сканируют
отпечаток пальца.
Раде чего собственно было потрачено столько времени и денег? Впечатление
от парка трудно описать словами, но попробую, хотя и осознаю что
получилось блекло. Рельеф – сравнительно невысокие, слегка за тысячу
метров горы, густо поросшие лесом. Что обещает приятное место для
прогулок. Но пока вроде бы ничего особенного, таких мест в мире многие
тысячи. Однако местность испещрена крайне необычными скальными
формациями. Это колоссальной высоты вертикальные столбы. Часть из них
имеет причудливую сложную форму, другие наоборот необычно ровные для
природных объектов. Иногда они образуют целый великанский "лес". Вид
снизу на уходящие ввысь естественные колонны завораживает, но вид
сверху, с вершины одной из гор, завораживает еще больше. Как будто этого
недостаточно, на формациях умудряются расти деревья, иногда не менее
причудливым, чем они сами, образом. Пожалуй этот рельеф – один из самых
необычных, которые мне доводилось видеть. К примеру турецкий Памуккале
тоже крайне необычное образование. Но его можно осмотреть за несколько
часов. Территория заповедника огромна, и чтобы облазить все
заслуживающие того места ИМХО может не хватить и недели.
Местные власти официально заявили, что именно Zhangjiajie послужил
прототипом планеты Пандора в культовом фильме Аватар. Хотя
справедливости раде замечу, на этот счет есть и иные мнения. Два первых
дня моего пребывания в нацпарке стоял туман. С одной стороны он
способствует созданию той самой нереально-неземной атмосферы Пандоры. Но
с другой – это конечно не здорово для фотографии. Утром третьего дня
туман рассеялся, зато начался мелкий дождь.
Из интересной живности удалось встретить немало обезьян (если конечно
еще не насмотрелись на них в ЮВА) и жабу размером почти с ладонь. Кстати
в ресторанах поселка можно заказать такую же жабу в приготовленном
виде.
В нацпарке оборудованы многие километры выложенных тротуарной плиткой
троп с лестницами и мостиками в крутых местах. Поэтому для его
обследования особые альпинистские навыки и снаряжение, кроме хороших
кроссовок на нескользящей подошве, не обязательны. Тропы снабжены
указателями в т.ч. на английском языке.
У входа купил карту. Весьма кстати поганую, ориентироваться по ней
трудно. Многие тропы в нацпарке имеют ответвления к находящимся в
стороне от основного маршрута интересным местам. Но на карте они не
обозначены. Поэтому нередка ситуация что на бумаге между точками A и B
две развилки, а на местности – все десять. Маршруты на карте обозначены
разными цветами: самые популярные ("highlighted") красным, прочие
мощенные тротуарной плиткой тропы фиолетовым, грунтовые – зеленым. Кроме
того маршруты имеют названия. Такой же терминологии буду придерживаться
и я в этом тексте.
За три дня я успел пройти три "красных" маршрута: Golden Whip Stream,
Yellow Stone Village и Tianzi Mountain. Периодически сворачивал с них на
менее людные тропы. А также один "фиолетовый" – Yaozizai.
Красные тропы широкие и насколько это возможно в горной местности с
минимумом крутых мест. Участки, идущие вдоль края пропасти и смотровые
площадки снабжены загородками. По пути множество стендов не только
предназначенных для ориентирования, но и с просто занимательной
информацией. Но в полном соответствии со своим названием " highlighted"
они людные, встречается много организованных групп. Что особенно
удручает на фоне спокойного величия гор, как и везде в Китае, группы эти
сопровождают гиды с непременными матюгальниками. Однако многократно
повторяемый мной совет "пропусти группы" (можно предпринять раде этого
короткую вылазку по одной из ответвляющихся боковых троп) и здесь
поможет получить от прогулки то удовольствие, которого она заслуживает.
Вдоль красных троп достаточно ларьков с напитками, вареной кукурузой,
дошираками и т.п.
Идущий по долине вдоль ручья маршрут Golden Whip Stream самый легкий,
ровный, фактически без подъемов. Однако по сравнению с прочими и
наименее эффектный. Сам по себе интересен разве что для начала, для
разминки. Но от него ответвляются несколько фиолетовых маршрутов, в т.ч.
и пройденный мной Yaozizai.
Маршрут Yellow Stone Village гораздо более впечатляющий. Давшая ему
название деревня, превратившаяся в скопище сувенирных ларьков и
туристических едален, расположена на вершине горы. Подняться туда можно
как на канатке (50 RMB), так и пешком вдоль нее. Лично я предпочел
покорить гору, не отрывая задницы от кресла. Тропа идет вокруг вершины.
Небольшие смотровые площадки устроены так, что кажется будто паришь над
пропастью на высоте в несколько сотен метров. И обозреваешь сверху лес
тех самых причудливых вертикальных пиков, которые составляют главную
прелесть нацпарка. Потом спуск по длинной лестнице с несколькими
ответвлениями и видами на формации уже с иного ракурса, под другим
углом.
Ну вот мы и добрались до лучшего из лучшего – фиолетового маршрута
Yaozizai. Его начало и окончание совпадают с вышеупомянутым Golden Whip.
Но тропа с множеством ответвлений описывает широкий зигзаг и
карабкается серпантинами на горы. Т.ч. он намного длиннее. Вряд ли он
требует больше ловкости и горной подготовки, нежели красные маршруты.
Идти вы будете по тротуарной плитке, а подниматься по лестницам. Но
много затяжных подъемов, поэтому маршрут потребует несколько больше
выносливости. Что виды вокруг потрясающие – это я писал уже много раз,
но это действительно так. А заодно великолепный заряд адреналина, в
некоторых местах тропа идет по краю пропасти и не огорожена. Однако под
ногами ровная тротуарная плитка и прогулка остается приемлемо
безопасной. Я прошел маршрут в направление от конца тропы Golden Whip к
ее началу (т.е. ко входу в нацпарк) во второй половине дня. И большую
часть пути проделал в одиночестве, в чем разительное отличие от красных
маршрутов.
Маршрут Tianzi Mountain стоит в моем рассказе несколько особняком. Все
перечисленные ранее маршруты начинаются от поселка Zhangjiajie, в
котором я жил. Этот – от поселка Suoxiyu, куда я добрался на рейсовых
автобусах (5+4 RMB с пересадкой). Расположенный в поселке Suoxiyu вход в
нацпарк официально называется Wulingyuan Entrance. Посещение
заповедника там организовано несколько по-другому. В Zhangjiajie
туристические тропы начинаются сразу от входа. В Suoxiyu после прохода
через турникеты имеется остановка бесплатных автобусов, которые
доставляют туристов к различным интересным местам нацпарка, а пешие
маршруты начинаются уже оттуда. Я доехал на таком автобусе до нижней
станции канатки.
Tianzi Mountain похож на маршрут Yellow Stone Village тем, что
начинается с вершины горы, куда ведет канатка (52 RMB). Это другая гора,
но открывающаяся с нее панорама ничуть не менее захватывающая. Опосля
выяснилось, что на канатку можно было и не тратиться, на гору проложена
дорога и туда ходит один из вышеупомянутых бесплатных автобусов. Рядом с
вершиной от этой дороги ответвляется несколько троп, ведущих к
великолепным смотровым площадкам. После спуска с горы маршрут
продолжается по долине, где курсирует маленький туристический поезд. Но я
предпочел пройтись пешком вдоль его путей. На мой взгляд, возвышающиеся
над долиной скальные формации намного более эффектны, нежели на
маршруте Golden Whip Stream.
Шанхай (30 сентября - 4 ноября)
Лично для меня, самое запоминающиеся в облике Пекина – причудливое
слияние имперской и коммунистической архитектуры. Из столь же необычного
сплава состоит и Шанхай. Только его компоненты совершенно иные. А
именно помпезные колониальные здания начала прошлого века и буйство
фантазии современных архитекторов, нашедшее свое воплощение в постройках
колоссальных размеров.
Двухчасовой перелет из Zhangjiajie, и третий за путешествие прилет в
очередной город ночью. Официальное такси из аэропорта до центра обошлось
мне 200 RMB по счетчику.
Manhattan Bund Business Hotel, в котором я остановился, расположен
по-настоящему шикарно, на пересечении Банда и East Nanjing rd. Его
здание пристроено сбоку к одному из самых знаменитых и роскошных
старинных отелей Шанхая Peace (бывший Cathay). До метро минут пять
пешком. Забронирован через Agoda ($196 за 5 ночей без завтрака). Номер
мне достался новенький и хорошо оборудованный, правда без окна. Но в
отличие от Пекина это было оговорено при бронировании на Agoda.
По поводу шанхайского метрополитена справедливо все, что я написал про
пекинский. Только стоимость проезда там разная в зависимости от
расстояния 3 – 5 RMB.
Лицом города по праву можно назвать Банд (набережную реки). Именно там
описанный в начале главы контраст предстает перед глазами наиболее ярко.
Сама набережная пешеходная, через проезжую часть от нее возвышаются
крайне эффектно декорированные колониальные здания начала прошлого века.
А на противоположном берегу магнитом притягивает взгляд футуристический
силуэт Пудуна (Pudong) с его небоскребами. Сказать, что их архитектура
оригинальна – не сказать ничего. Ночная иллюминация Банда и особенно
Пудуна тоже впечатляет. Банд подробно описан в путеводителях, поэтому
рассказывать обо всех его зданиях я здесь не буду. Многие поныне
используются по своему изначальному назначению. В них находятся отели и
офисы банков. Осмотр вторых можно совместить с обменом валюты. Я таким
образом посетил бывший Hong Kong & Shanghai Bank (ныне Shanghai
Pudong Development Bank). Его изобилующий мрамором интерьер с кожаной
мебелью вобрал в себя столько ретро-шика, что так и порываешься спросить
у приказчика (банальное слово "операционист" употреблять там не хочется
совершенно): "А это ничего, что я сегодня не при смокинге?".
В Пудун с Банда можно добраться на обычном метро (до станции придется
немного прогуляться) или на туристическом подземном поезде Bund
Sightseeing Tunnel (50 RMB). Его движение по туннелю сопровождается
светозвуковым шоу, которое имитирует воображаемое путешествие через
центр Земли. Лично на мой взгляд цены билета оно не стоит.
В Пудуне имеется свой "вывернутый на изнанку" аналог Банда. Это
пешеходная набережная, с тем же контрастом современной и колониальной
архитектуры только наоборот: первая возвышается над вами, а на вторую
открываются виды через реку. Самые высокие и известные строения Пудуна –
два небоскреба Shanghai World Financial Centre и Jinmao Tower, а также
телебашня Oriental Pearl Tower. На любое из них можно подняться. Я
посетил World Financial Centre (150 RMB), в немалой степени потому, что
смотрел по National Geographic фильм о его строительстве. На момент
посещения здание удерживало титул третьего по высоте небоскреба мира и
высочайшей в мире смотровой площадки. Что панорама города оттуда
захватывающая, можно было бы и не писать. Даже несмотря на ограниченную
из-за мелкого дождика видимость. Отличные виды на небоскребы открываются
из расположенного у их подножья Lujiazui Park.
Улица East Nanjing является аналогом пекинской Wangfujing. Те же
огромные ТЦ с мировыми брендами и те же малоинтересные по сравнению с
Москвой цены (оговорюсь, на то что нужно и интересно лично мне). Но
выглядит эффектнее своей столичной сестры и может похвастаться
несколькими заслуживающими внимания образцами современной архитектуры.
Западный конец East Nanjing rd. вливается в главную площадь города
People's Square. Опять не обойдусь без сравнения двух великих китайских
городов между собой. В отличие от пекинской Тяньаньмэнь, Народная
площадь отнюдь не огромное открытое пространство. Частично она
представляет собой парк. И вообще это обширное место не выглядит как
одна единая площадь. С восточного края стоят несколько знаменитых
колониальных построек. Но гораздо больше там интересных современных
зданий. Самое эффектное – небоскреб "Tomorrow Square" (несмотря на
второе слово это название здания, а не площади) крайне необычной формы. В
темноте шар на его вершине подсвечивается разными цветами.
Среди прочего на Народной площади находится музей Shanghai Urban
Planning Exhibition hall. Название звучит не слишком интригующе, но
экспозиция сделана интересно и с размахом. Имеется несколько огромных
диорам. Кроме перспективных архитектурных решений, немалая часть музея
посвящена и дореволюционной истории городской застройки. Представлен
даже ряд интерактивных экспонатов, что в архитектурном музее и вовсе
необычно. К музею ведет необычный подземный переход. В нем воссоздана
шанхайская улица начала прошлого века с фасадами домов и торговыми
лавками. А еще с верхнего этажа здания открывается хороший вид на
Народную площадь.
Старый город иногда именуют Чайнатауном. Согласитесь достаточно странное
название учитывая страну, в которой он находится. Это пошло со времен
европейских концессий. Чтобы не мозолить глаза благородным леди и
джентльменам, там в жуткой нищете вынуждено было жить китайское
население Шанхая. Ныне это кварталы маленьких домиков, неимоверно узких
переулков, где уклад жизни людей скорее напоминает деревню, нежели
огромный мегаполис. В общем, аналог пекинских хутунов.
К достопримечательностям района можно отнести храм Бога Города (вход 10
RMB). На мой взгляд довольно-таки заурядный. К его территории примыкает
обширная торговая зона, застроенная зданиями с выгнутыми крышами а-ля
старинная китайская архитектура. Ассортимент магазинов ориентирован в
основном на туриста.
Бывшая французская концессия представляет собой огромный по площади
район. Первое что бросается там в глаза – улицы озеленены множеством
платанов. Встречается немало симпатичных особняков в европейском стиле.
Место безусловно не лишено атмосферы и неповторимого лица. Но с
масштабами и помпой Банда тамошняя архитектура соперничать не может. Во
время моей предыдущей поездки в Мьянму (Бирму) большое впечатление
произвел колониальный район Янгона. Некогда пышная, а ныне пришедшая в
запустение викторианская застройка создает особую философскую атмосферу
взаимопроникновения Азии и Европы. Во Французской Концессии этого не
чувствуется. Она выглядит престижным благополучным районом с хорошо
отреставрированными и содержащимися в отличном состоянии домами. Там
находятся несколько особняков, в которых до революции вели свою
подпольную деятельность видные члены КПК: Мао Цзэдун, Сунь Ятсен, Чжоу
Эньлай. Ныне они превращены в дома-музеи. Осмотреть их я к сожалению не
успел, т.к. закрываются они рано. Еще мне запомнился русский
православный храм, ныне недействующий, а вместо крестов над куполами
возвышаются сферы, как во многих традиционных китайских храмах.
Несмотря на размеры Шанхая и его роль в истории коммунистического
движения, коммунистических памятников в городе мало. Основной – весьма
заурядная на мой взгляд стела мемориала Народным Героям на северном
конце Банда.
Я встретил в Шанхае один из главных национальных праздников Китая – День
Провозглашения Республики 1 октября. Начиная с него страна гуляет целую
неделю. Это одна из так называемых "Золотых недель". Две другие –
Первомай и Китайский Новый год. Единственное замеченное мной официальное
мероприятие проходило около вышеупомянутой стелы. Окружающий ее
небольшой парк был закрыт для посетителей, но можно было наблюдать за
происходящим с противоположной стороны дороги. Все происходило на
удивление скромно. Возложение венков в присутствии школьников в
пионерской форме и мужчин в строгих костюмах (надо думать городских
властей). Потом нечто вроде мини-парада. Прошел военный оркестр и
буквально по взводу военных, одетых в форму разных родов войск:
сухопутные, ВМФ, ВВС и еще какой-то мной не опознанный. Никаких салютов и
фейерверков вечером не наблюдалось. Касательно народных гуляний, если
судить по Шанхаю складывается устойчивое впечатление, что лучшим отдыхом
китайцы считают шопинг. На East Nanjing rd., в торгово-туристическом
комплексе в Старом Городе и в Пудуне, где тоже много торговых центров,
были колоссальные толпы народа, просто не протолкнуться. Вечерами во
избежание давки даже закрывалась станция метро на East Nanjing, кстати
как раз ближайшая от моего отеля. При этом в прочих исторических местах
людей по меркам Поднебесной в меру.
Хотя отель, в котором я остановился, связан с аэропортом прямой линией
метро без пересадок, я предпочел более интересный способ туда добраться.
А именно Маглев – уникальный поезд, который парит над путями, не
касаясь их посредством мощного магнитного поля. Это пока что
единственная в мире линия такого рода, находящаяся в коммерческой
эксплуатации. Расстояние в 30 км состав преодолевает за 8 минут. Цена
билета 40 RMB. Потенциально он способен разгоняться до 450 км/ч, но за
время моей поездки скорость не превышала 301 км/ч. Для сравнения,
нанкинский экспресс, на котором я ездил в Сучжоу, достигал 313 км/ч по
обычным рельсам.
Сучжоу (3 ноября)
Я съездил в город на один день из Шанхая. Скоростные поезда отправляются
с шанхайского вокзала Hongqiao, куда в свою очередь можно добраться на
метро. В пути полчаса, цена билета 40 RMB в один конец.
Главное чем славится Сучжоу – в городе множество традиционных китайских
садов. В садово-парковом искусстве Поднебесной архитектурные сооружения
(павильоны, беседки, галереи) и элементы ландшафтного дизайна (камни,
водоемы, насаждения) равнозначны и гармонично взаимодополняют друг
друга. В отличие от привычных нам европейских парков, где либо роль
архитектуры вспомогательна, либо наоборот парк – всего лишь окружение
масштабной постройки, к примеру замка или дворца.
Из самых знаменитых и впечатляющих я посетил Сад Скромного Чиновника (70
RMB) и Сад Львиного Леса (30 RMB). Первый вопреки названию примечателен
своими масштабами и совершенной гармонией построек на территории.
Второй – сложным лабиринтом гротов на нескольких уровнях, который
сооружен из причудливо изрезанного природного камня. Места действительно
имеют все предпосылки быть чрезвычайно эффектными. Однако есть одно
большое НО. Понятно, что наслаждение шедеврами садово-паркового
искусства предполагает умиротворенную атмосферу. Однако вспомните, в
какое время я оказался в Сучжоу? В так называемую "золотую неделю",
когда выходные у всей страны! Что парки были наводнены народом – это
слабо сказано. Прогулка по их дорожкам напоминала скорее стояние в
очереди. Именно сама прогулка, очереди за билетами и на входе как раз
были не особо длинными.
Третий парк, который я успел осмотреть The Couple's Garden (20 RMB)
гораздо менее раскручен. Народу там меньше на порядок, и действительно
можно представить как собственно должен выглядеть традиционный китайский
сад. Но с точки зрения ландшафтного дизайна и архитектуры все там
сделано намного скромнее и не столь оригинально.
На сайтах отечественных турфирм Сучжоу иногда называют "Китайской
Венецией". Это конечно слишком громко сказано. Но узенькие каналы, по
которым плавают весельные лодки, там имеются. На их берегах и вдоль
узких улиц стоят лишенные пышного, свойственного крупным городам декора,
однако обладающие скромным провинциальным очарованием побеленные
домики. Под лозунгом "пусть не помпезно, зато симпатично" сделана и
воссозданная исторически-торгово-туристическая улица Pingjiang.
Еще в Сучжоу имеется несколько заслуживающих внимания храмов, но
закрываются они рано, поэтому я довольствовался только их наружным
осмотром.
Откуда взялось название текста? Судя по тематическим форумам,
большинство отечественных туристов едут в Поднебесную либо отдохнуть на
море на о. Хайнань, либо в шоп-тур за шубой. Я не ставил себе ни той, ни
другой цели.
Slava-shl
|
КИТАЙ
ВОСТОЧНЫЙ